Посадка чубуков винограда весной в бутылки

Укоренение черенков винограда

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда.

Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.

Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам.

В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек.

С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, в зависимости от состояния черенков.

Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца.

Воду в емкости 1 – 2 раза в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздованиеи ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка.

Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон.

Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования хорошо зарекомендовал себя натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой либо помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливают полным минеральным удобрением (1 г на 1 л воды).

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

• парафин и технический вазелин – 9:1
• парафин и битум 3—4:1
• парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав.

Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий.

Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза.

Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста.

За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт их прищипывают и в течение 5-10 дней постепенно закаливают на свежем воздухе, а высаженные все равно притеняют от прямых солнечных лучей.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

Источник: https://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Выращивание винограда из чубуков в домашних условиях без лишних премудростей

Работа на винограднике- процесс всегда увлекательный и интересный, хоть иногда и трудоемкий. Но все эти хлопоты, окупаются осенью, когда видишь результаты своего труда:

Ну или во так :

Но до этого еще далеко, т.к. ранняя весна- это время задела на будущее! Для тех, у кого виноградник сформирован и «функционирует» уже не один год, до работы на нем еще не менее месяца (говорю о своей климатической зоне, а это Сибирь), ну а для тех, кто только собирается посвятить часть своего свободного времени винограду – это самое время браться за работу.

Почему чубуки.

Когда начал заниматься виноградом, первое, что сделал, это купил в магазине шесть пророщенных саженцев винограда (районированных и подходящих для моего региона, естественно), а еще взял четыре саженца у знакомых.

Через год из купленных не плодоносил ни один, а вот виноград от знакомых выкинул по 1- 2 сигналки. Через два года я уже снял примерно по 8-10 кг, а покупные даже сигналок не дали.

В итоге из первых шести купленных кустов у меня нет ни одного, который бы я оставил.

К чему я это рассказываю- да к тому, что если хотите получить хороший виноград, то первым делом поищите в своем регионе виноградарей, свяжитесь с ними и попросите подарить или продать чубуки. (пророщенные саженцы, особенно двухлетки, дарить не будут, т.к. трудов в них вложили достаточно, а вот чубуки адекватные виноградари отдают бесплатно).

Хранение черенков

Итак, если у друзей, знакомых или просто виноградарей вашего региона есть чубуки- смело берите.

С такого посадочного материала урожай получается с большой степенью вероятности, а вот покупные, да особенно нерайонированные, вырастить очень проблематично.

Местные сорта лучше всего приживаются после высадки в грунт, быстрее начинают плодоносить, имеют лучшую вызравемость по лозе и лучше переносят зиму, особенно при соблюдении таких же условий укрытия.

Про цены на саженцы в магазинах я вообще не говорю, иногда они просто заоблачные: 800-1500 рублей за сорт в моем понимании это перебор.

Зачем чубуки нужно проращивать заранее.

Центральная часть и Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом, которого для полного вызревания виноградной лозы бывает не всегда достаточно. Особенно это касается именно молодых саженцев.

Именно поэтому, при выращивании винограда из чубуков, вегетационный период стараются искусственно увеличить- это и является главной причиной того, что чубуки на проращивание ставят заранее.

Лозы, выращенные на чубуках за первое лето, успевают вызреть на 3-4 почки, чего достаточно.

Первый вопрос, о котором стоит задуматься при проращивании чубуков- это сроки начала работ. У каждого свои версии и теории насчет этого и скажу сразу, все они имеют место быть, т.к. различны и климатические зоны, и сорта, и условия проращивания. Не вдаваясь далеко в такие теоретические исследования, хочу поделиться именно своим вариантом.

Считаю, что от момента начала проращивания до появления корней (каллуса) в зависимости от условий проходит около 2-х недель. Еще 3-4 недели нужно для укоренения.

В итоге получается, что до момента посадки в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков или Вы сможете обезопасить саженцы от морозов, чубуки надо начинать укоренять за 5-6 недель.

Если в моем регионе могу точно сказать, что в первых числах мая могу высадить саженцы в грунт под парник, то, соответственно, начинаю заниматься ими примерно в середине марта.

Многие скажут, что чем раньше, тем лучше, и будут правы. Вот только при долготе дня менее 11-12 часов саженцы нуждаются в дополнительной подсветке, что проблематично обеспечить.

Подготовка чубуков к проращиванию.

Подготовка чубуков к укоренению заключается в следующем:

– чубуки достают с хранения, разворачивают, перебирают, выбраковывая засохшие, сломанные и со следами гнили и плесени. При хранении такое бывает достаточно часто. На фото ниже почка видимо просто не вызрела, поэтому пропала в процессе хранения.

Выбраковка

– готовят емкость с водой (в идеале талой, как минимум отстоянной), в которую можно было погрузить чубуки целиком. Это может быть широкий таз, ванночка или пятилитровая бутылка.

– для лучшего укоренения в емкость можно добавить 1 столовую ложку меда на 4-5 литров воды.

– погружают чубуки на 1-2 сутки в воду полностью. Суть этой процедуры не в появлении корней, а в том, чтобы древесина чубука немного размокла, впитав в себя влагу.

Пренебрегать этим этапом не стоит, особенно если Вы в дальнейшем не сможете создать разность температур при дальнейшем укоренении (об этом чуть позже).

Часто бывает, что черенки, быстро тронувшись с рост и развернув почки, через неделю просто засыхают- происходит это именно потому, что древесина содержала слишком мало влаги, а корневая система, ввиду ее отсутствия просто не смогла обеспечить потребность листвы.

Срок выдержки зависит от того, насколько ссохлась древесина во время хранения и в какой температуре будет осуществляться проращивание: чем суще воздух был при хранении и чем выше будет температура при проращивании, тем дольше чубуки держа в воде. Оптимальный срок- 2 дня, максимум 3-4 дня, но не более.

– после замачивания черенки желательно провести обеззараживание, т.к. патогенная микрофлора, попав во влажную среду, начинает бурное развитие.

Сделать это можно с помощью розового раствора марганцовки, медного купороса, бордоской жидкости или фитоспорина (в соответствии с инструкциями).

Достаточно просто ополоснуть чубуки в этих препаратах или положить на 1-2 минуты. После этого можно приступать непосредственно к проращиванию.

Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).

Для интенсивного и быстрого проращивания чубуков в корневой части необходимо создать благоприятные условия, заключающиеся в определенных параметрах температуры и влажности. Если с влажностью все просто, особенно при проращивании в воде, то температура субстрата должна быть в диапазоне от +18 до +26 С, а наиболее подходящей является диапазон +20…+24 С.

Именно поэтому размещение емкостей с чубуками очень близко к окну приводит к очень длительному прорастанию, а иногда и вообще к загниванию. Обусловлено это тем, что температура вблизи окна составляет всего +14…+16 С, чего недостаточно для развития каллуса.

Выбору места для проращивания стоит уделить особое мнение и в первые две недели именно в части температурного режима.

Также стоит отметить, что наилучшие результаты получаются, когда верх и них чубука во время проращивания находятся в разных температурах.

Корневая част- при температуре +20…+24 С, а верхняя часть при температуре +8…+12 С В таких условиях корневая система развивается максимально быстро, а вот надземная часть отстает, что препятствует быстрому распусканию почек и потери влаги и питательных веществ до того, как корневая начнет работать.

Обеспечить это в домашних условиях можно при размещении чубуков на регистре отопления при немного приоткрытой форточке. Также есть специальные приборы- кильчеваторы, которые поддерживают постоянную повышенную температуру в зоне корней.

Свет в первые две недели не играет значимой роли, поэтому размещение возможно просто в комнате или даже тени.

Субстрат для проращивания в первые две недели может быть также различный, наиболее часто применяют следующие варианты:

– талая вода- самый простой и доступный субстрат для проращивания. Заполнение емкости производится всего на 3-4 см (на 1-1,5 см выше нижней почки) с возможностью оптимальной температуры ее в течение двух недель, или пока корешки не отрастут до 2-3 см.

смена воды производится каждые 2-3 дня. Если вода начинает мутнеть или чернеть, то ее меняют чаще. Также необходимо следить за уровнем воды, чтобы он был постоянным, для чего на емкость ставится метка. Температура воды в емкости выдерживается также в диапазоне +20…+24 С.

Для себя этот способ использую как основной.

– опилки- такой вариант тоже используется зачастую из-за его дешевизны. Слой насыпается высотой 4-5 см, куда помещаются чубуки.

Перед тем как использовать опилки в качестве субстрате их необходим обязательно залить кипятком, чтобы убить микрофлору, присутствующую в них, а также распарить их и напитать влагой.

В процессе проращивания необходимо следить за влажностью. Увеличение влажность производить стоит из пульверизатора.

– вермикулит и прочие субстраты, ввиду их практически стерильного состава пропаривать и отдельно готовить не надо, в остальном все как для опилок- следить за температурой и влажностью.

– торфяные таблетки и кокосовый субстрат- в последнее время набрал популярность именно для проращивания семян саженцев.

достоинствами является отсутствие патогенной микрофлоры, в отличие от опилок и наличие питательных веществ, в отличие от вермикулита. Поэтому проращивание в нем может выполняться как 2 недели, т.е.

только первый этап, так и до высадки саженцев в грунт на постоянное место.

Торфяные таблетки

– почвогрунт- его также можно применять, но лично у меня этот способ «не прижился», т.к. готовит его нужно специально, с внесением большого количества разрыхлителей и песка, что по сути сводится к проращиванию в вермикулите. К тому же, при избыточном поливе, которые имеют место быть, грунт часто плесневеет.

Небольшой секрет, позволяющий ускорить процесс проращивания- бороздование.

Процесс этот заключается в том, что снизу и сверху корневой (нижней) почки делаются неглубокие бороздки вдоль волокон до древесины на расстоянии 1-1,5 см. в обе стороны.

Количество таких бороздок зависит от толщины чубука и при диаметре 8-10 мм оно должно быть 4-5 бороздок. На таких бороздках каллус образуется намного быстрее и корневая развивается интенсивнее.

Нижнюю почку, “ослепляют”, или простыми словами удаляют, сковырнув пальцем или ножом.

Ослепление почки и бороздование

Нижний срез необходимо обязательно обновить, срезав около 5-10 мм. двевесина чубука должна иметь явно выраженное зеленое кольцо- только такие чубуки смогут прорасти.

Зеленая древесина на обновленном срезе

Еще один секрет, позволяющий получить корневую быстрее- применение специальных препаратов- корнеобразователей (самый распространенный- Корневин).

Такие препараты можно добавлять в воду, можно опудривать при помещении в субстрат, можно увлажнять грунт с применением данных средств. Но стараюсь ими не пользоваться, т.к.

при правильном выполненении всех этапов, чубуки прорастают хорошо.

Доращивание саженцев (начиная с третьей недели).

Готов к высадке в грунт.

Если проращивание чубуков происходило в воде, опилках или вермикулите, т.е. там, где нет питательных веществ, то по истечении примерно 2-х недель, или когда корешки достигнут размера не менее 1-2 см, саженцы следует пересадить в грунт.

Размер емкости выбирают не менее 0,5 литра, в идеале около 1 литра. Емкость должна иметь дренажные отверстия, т.к. загнивание от переувлажнения – частое явление для виноградных саженцев.

Смесь делают, как говорилось выше, из грунта, песка и разрыхлителя в пропорции (1:2:1). В качестве разрыхлителя можно использовать не только вермикулит, но и сухую листву. Дренаж в емкости обязателен.

Если же проращивание выполнялось в торфяных таблетках, кокосовом субстрате или сразу в почве, то пересадка на доращивание не обязательна. Можно пересадку выполнять сразу в грунт.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/vyrascivanie-vinograda-iz-chubukov-v-domashnih-usloviiah-bez-lishnih-premudrostei-5e68aacd1dd12f5e5cee652f

Выращивание винограда из черенков (чубуков) в домашних условиях: основные правила посадки, уход, видео

Некоторые садоводы размножают виноград черенкованием, чтобы в дальнейшем развести его на своём участке. Хотя этот процесс более трудоёмкий, чем посадка готовых кустиков из питомника, собственноручное разведение посадочного материала имеет ряд преимуществ. Статья расскажет, как правильно вырастить культуру из саженцев дома, а затем рассадить её на постоянную грядку в саду.

Преимущества выращивания винограда черенками

Чтобы заготовленная путём нарезания лоза превратилась в плодоносящие кусты, от виноградаря не требуется титанических усилий и затрат.

• Размножение виноградной лозы черенкованием даёт следующие весомые преимущества:
• позволит иметь более устойчивый виноград желаемых сортов;
• метод экономически более выгодный;
• надёжный способ размножения;
• способ прост в исполнении, что под силу начинающему виноградарю;
• нет риска заражения всего виноградника в саду филлоксерой (паразит из семейства тли) от приобретённого в питомнике материала;
• практически отсутствуют потери из-за высокого процента приживаемости саженцев;
• к осени уже в наличии хорошо прижившийся посадочный материал, который способен пережить низкие температуры будущей зимы.

Основные правила выращивания

Для успешного размножения на приусадебном участке желаемого сорта винограда важно соблюдать правила выращивания лозы из нарезанных чубуков.

Помощью в этом послужит подготовка саженцев, пошагово она выглядит так:

1. Нарезание чубуков.
2. Сохранение посадочного материала.
3. Подготовка саженцев к посадке.
4. Проращивание корневой системы.

Нарезка и хранение черенков

Заготавливая виноградную лозу чубуками, важно нарезать их, соблюдая определённую технологию.

При этом важно помнить:

1. Оптимальным временем для заготавливания лозы является осень. После того как вся листва с кустарников полностью опадёт, в этот период обычно и проводят обрезку виноградных лоз.
2. Чтобы нарезать черенки, берут острый секатор с продезинфицированными спиртом режущими полотнами.
3. Выбор останавливают на тех ветках, которые плодоносили крупными гроздьями (для будущего виноградника — это хороший показатель качества).

   Важно!Недопустимо нарезать черенки винограда при температуре ниже 0°С. Если вы не успели заготовить саженцы до морозов, то черенкование нужно отложить до следующего сезона.

4. На каждом черенке нужно оставить минимум четыре хорошо развитых почки.
5. Лучший посадочный материал — чубуки, заготовленные из средней части виноградной плети.
6. Осенью не рекомендуется заготавливать материализ зелёных побегов, появившихся в последнем сезоне, а лучше вырезать из полностью вызревших побегов, когда они приобрели однородный коричневый окрас и при сгибе слегка потрескивают.
7. Плети для заготовки чубуков выбирают максимально ровные, без изогнутостей.
8. В диаметре качественные чубуки не должны быть меньше 5–6 мм.
9. Срезанная лоза должна быть как можно длиннее, поскольку на таком материале можно ожидать хорошие урожаи ягод.
10. Нарезанные лозы должны быть без повреждений.

: заготовка и хранение черенков винограда зимой

Заготовленные чубуки нужно сразу же подготовить для дальнейшего их сохранения.

В этом помогут следующие шаги:

1. Погрузить чубуки в воду на одни сутки.
2. Достать из воды нарезанные лозы и выдержать их в растворе медного купороса или перманганата калия (30 мин.).
3. Просушить отрезки лозы на холщовом либо бумажном полотенце и разложить по сортам.
4. Обернуть плотно лозы плёночным материалом и обвязать шпагатом, закрепив на нём бирки с названием сорта и датой упаковки.
5. Убрать упакованную лозу для хранения в подвал, на лоджию или в холодильник (с температурой +1… +5°С), где она будет храниться зимой.
6. Раз в 3–4 недели проверять, в каком состоянии находится лоза: при пересыхании её окунают в воду, а затем подсушивают и снова упаковывают; если появилась плесень, то лозу протирают раствором марганцовки.

Важно!Для уменьшения испарения влаги из черенков при их зимнем хранении оба конца будущих саженцев рекомендуется окунуть в подогретый воск или закрыть тонким слоем пластилина.

Подготовка к укоренению

Рано весной лозу нужно укоренить. Посадочный материал перед высаживанием необходимо подготовить.

Проверка сохранности

Извлекая саженцы из места их зимнего хранения, нужно их распаковать и осмотреть каждый на предмет их пригодности к посадке.

Для этого необходимо надрезать все черенки поперечным надрезом и осмотреть это место: пригодный к укоренению чубук будет иметь влажную сердцевину и срез ярко-зелёного цвета, без вкраплений.

Если же место среза будет сухим, то эта лоза непригодна для укоренения, поскольку не перенесла зимовку и засохла.

Замачивание

После тщательного осмотра посадочного материала необходимо его «разбудить», насытив влагой.

Для этого производят следующие действия:

1. Взять ведро или другую удобную ёмкость и наполнить тёплой водичкой.
2. Погрузить в ведро все саженцы и выдержать их в жидкости в течение двух суток.

Обрезка

После пребывания лозы в тёплой жидкости её нарезают на чубуки с 2–3 глазками.

Эту процедуру осуществляют следующим образом:

1. Сделать верхний прямой срез на 1–2 см выше глазка.
2. Сделать нижнее обрезание косым срезом на 1 см ниже крайнего глазка.
3. Нижний срез заровнять остро заточенным ножом, чтобы камбий после среза секатором не оставался раздавленным.

Обработка стимулятором

Обрезав черенки, нужно простимулировать у них корнеобразование:

1. Внизу каждого черенка стерильным ножом сделать вертикальные надрезы по нижнему междоузлию и втереть в них «Гетероауксин» (фитогормон роста) для образования у чубука корневой мозоли.
2. Опустить чубуки нижним срезом на двое суток в раствор стимулятора корнеобразования, который можно приготовить из гумата, мёда или сока алоэ (1 ст. л. на ведро воды).
3. Верхний срез обработать садовым варом.

Важно!Если на отрезках лоз, находящихся в стимуляторе, начали развиваться зачатки соцветий, их необходимо отщипнуть, иначе они израсходуют весь запас полезных веществ молодого растения на своё развитие.

Как прорастить чубуки винограда в домашних условиях

Для проращивания корней у виноградных саженцев после обработки стимуляторами необходимы следующие действия:

1. Черенки поставить в прозрачную ёмкость, чтобы был виден процесс корнеобразования.
2. Налить воду на дно ёмкости (примерно 4 см) и подливать по мере снижения уровня. Сосуд должен быть достаточной высоты, чтобы вторые глазки на чубуках, из которых будут расти побеги, были выше его края.
3. В первую жидкость для укоренения добавить «Гетероауксин».
4. Затем воду в сосуде с чубуками надо менять 1 раз в 7 дней, больше не добавляя стимулятор (можно добавить порошок угля активированного, чтобы не допустить закисания воды).
5. Поставить сосуд с чубуками на тёплый подоконник над батареей для стимуляции быстрейшего образования корней.
6. Для верхних концов черенков необходимо обеспечить поступление прохладного воздуха, чтобы притормозить развитие зелёных частей.
7. После отрастания корней на 0,5–2 см черенки готовы, чтобы их рассаживать.

Как правило, на помещённых в ёмкость для проращивания чубуках сначала могут распуститься почки, а затем уже появятся корни. Между этими событиями может пройти от 2–3 недель до 1–2 месяцев. Это зависит от сорта винограда и качества саженцев.Когда появятся на чубуках первые корешки, их можно садить в земельную смесь.

Сроки и технология посадки в грунт

Чтобы не допустить перерастания корневой системы (в результате чего корни могут спутаться, а при посадке травмироваться), нужно сразу же после отрастания 2-сантиметровых корешков посадить чубуки в землю. Далее расскажем, как с помощью двух эффективных методов можно сажать саженцы винограда в земельную смесь. Советуем прочитать как правильно пересадить виноград. Метод первый:

1. Взять большие пластиковые стаканы по числу черенков (0,5 л) и на дне проделать три больших отверстия при помощи раскалённого прута или шила.
2. Высыпать на дно стаканов почвосмесь (1 часть грунта + 1 часть компоста).
3. Взять пластиковые стаканы меньшего размера, вырезать у них дно и вставить их в большие стаканы.
4. Наполнить меньшие стаканы песком, хорошо его увлажнить и сделать в нём углубления.
5. Осторожно высаживать все черенки с образовавшимися корешками в почвосмесь в маленьких стаканах.
6. Накрыть сверху каждый черенок полиэтиленовым пакетом, создавая над растениями мини-тепличку.

Метод второй:

1. Взять наполовину срезанную пластиковую бутылку, на дно которой поместить слой дренажа.
2. Сверху насыпать торф, компост или питательную грунтовую смесь.
3. В каждый стакан садим чубуки таким образом, чтобы их кончики были на одном уровне с краем бутылки.
4. Сверху каждый саженец прикрыть пластиковым стаканом.

Дальнейший уход

Хотя оба способа посадки довольно эффективны, чтобы успешно вырастить виноградные саженцы, им необходим дальнейший уход:

1. Содержать при хорошем освещении. Для этого нужно расположить контейнеры с чубуками на тёплом подоконнике с южной стороны. Можно добавить дополнительную подсветку при помощи фитолампы.
2. Систематически поливать с периодичностью 1 раз в 7 дней, выливая небольшое количество (100 мл) тёплой воды на каждый саженец. Обильные поливы осуществляют лишь в случае повышения температуры в помещении до +15°C и выше. В холодной комнате лозу поливают 1 раз в 2–3 недели. Допустимы редкие опрыскивания по листве.
3. Пересаживают черенки в открытую землю только после образования у них хорошей корневой системы и при отрастании первой полноценной листвы.
4. Высаживают саженцы винограда на участке в начале мая на глубину 30 см, в предварительно подготовленную и удобренную посадочную яму (80 х 80 см), соблюдая расстояние между кустами в 1,5 м, и обеспечивают ему своевременные поливы и подкормки.

Как видим, выращивание винограда дома методом черенкования не является сложной процедурой даже для виноградаря-новичка. Главное условие, о котором нужно помнить любому садоводу — тщательное соблюдение технологий всех этапов разведения культуры, включая заготовку посадочного материала, его сохранность, проращивание и высадку.

: Как правильно выращивать виноград из черенков

Источник: https://fermer.blog/bok/sad/vinograd/vyraschivanie-vinograda/posadka-vinograda/2177-vyrashhivanie-vinograda-iz-cherenkov.html

Всё о размножении винограда черенками в домашних условиях

Для получения собственного посадочного материала многие садоводы размножают лучшие сорта винограда методом черенкования. В качестве материала берется вызревшая лоза. При таких условиях можно быть уверенным, что саженец будет здоров, в отличие от покупного кустика. Да и сорт будет соответствовать.

Этот способ самый универсальный, это можно сделать и у себя дома. То есть – сажать виноград можно даже у себя на подоконнике, когда за окном зима. Как размножить виноград черенками (чубуками) и когда именно черенковать на размножение, а также сроки посадки на проращивание, об этом подробно описано ниже.

Почему этот вариант самый эффективный?

Виноградную лозу можно размножать многими способами, но лучше всего материал приживается, укорененный из созревших черенков. Методика несложная, дающая хороший результат. Из черенков впоследствии вырастает сильный и плодоносящий куст.

Посадочный материал быстро укореняется, на новом месте без проблем приживается. Черенки способны полностью сохранять родословную растительности, что дает существенный перевес этой методике размножения винограда. Как и когда правильно размножать виноград черенками для получения хорошего урожая, рассмотрим далее.

Заготовка и хранение

Для успешного проведения черенкования и дальнейшей посадки важно правильно подобрать посадочный материал.

Качественная подготовка – залог успеха.

Основной этап заготовки проходит поздней осенью, поэтому главный вопрос в этом деле – как размножать осенью? Заготовка черенков проходит несколько важных стадий:

1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

Почему нужно проращивать?

Как правило, садоводы берут черенки для укоренения с мощной и хорошо развитой виноградной лозы. Укорененный посадочный материал быстрее адаптируется к местным условиям. Корешки образуются обычно в течение 2-4 недель, поэтому отросток можно посадить в назначенный срок.

При укоренении в воде наглядно видно образование корешков. Здесь вполне можно предупредить раннее появление побегов. Способ проращивания в субстрате позволяет сразу же высаживать саженец в открытый грунт без промежуточной пересадки. Ведь она может травмировать молодой виноград.

Подготовка к укоренению

Укореняют черенки, перезимовавшие в холодном месте, весной. Пошагово этот процесс выглядит так:

1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Для вымачивания черенков желательно брать воду природного происхождения. В воде из-под крана содержатся хлорные компоненты.

Методы

Укоренять черенки можно разными способами. Самый простой из них – это проращивание виноградных черенков в небольших емкостях. Для этого применяется вода или субстрат. Технологии между собой очень похожи.

На пенопласте

Чтобы максимально минимизировать уход за черенками винограда, можно воспользоваться необычным методом укоренения, где нужно использовать поплавки из пенопласта.

1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
4. Воду периодически меняем.

В банке с водой

Как сажать чубуками весной в воду? Среди виноградарей это самая частая методика укоренения.

1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

В торфяных таблетках

В специализированном магазине купить торф в таблетированной форме. Обычно такие таблетки используют для проращивания растений.

1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
3. По мере надобности торф увлажнять.
4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

В опилках

Хорошим субстратом для проращивания черенков являются хвойные опилки.

1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
3. В центр емкости с опилками установить черенки.
4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

Опилки можно смешивать с крупнозернистым песком, перепревшим перегноем. Укоренение происходит в течение 2-4 недель, зависит от сорта винограда.

Метод Пузенко

Виноградарь Наталья Пузенко известна своей эффективной методикой проращивания черенков. Применив ее на деле, можно с минимальными затратами получить отличные саженцы.

1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Черенки лежат так около 3 недель, пока не образуются корешки.

Кильчевание

Проращивание чубуков

Способ среди виноградарей широко известен. Как правило, кильчевание применяют для укоренения, хотя это и не обязательная процедура. Плюс этой методики заключается в повышении шансов успешного укоренения на постоянном месте.

Сам процесс заключается во временном дисбалансе, касающийся пробуждения почек и корней. Хоть этот метод и дает хорошие результаты, все же он является достаточно сложным для домашних условий.

Укоренение весной в емкостях

Как только черенки прорастут, их необходимо укрепить, прежде чем высаживать саженцы в открытый грунт. Посадочный материал с белыми корешками 2-3 мм помещают в высокую емкость с легким грунтом. Это может быть обрезанная пластиковая бутылка или высокие пластиковые стаканы.

Есть сорта, которым для укоренения требуется до 1,5 месяца.

Когда сажать в бутылки и стаканчики: непосредственно весной или заранее зимой? Если сажать чубуки зимой, то когда именно и как подготовиться к посадке дома? Подготовка к укоренению, обработка перед этим и непосредственно посадка виноградных чубуков в бутылки происходит в конце февраля, а с наступлением стойкой теплой погоды – весной, их высаживают в грунт. Этот процесс занимает около 2-х недель.

В бутылки

Посадка чубуков весной в бутылки происходит в такой последовательности:

1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
2. В донной части проделать дырки.
3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Укоренение черенков произойдет через 3-4 недели.

В стаканчики

Черенки в стаканчиках

Сажаем в стаканчики. Черенки, с образовавшимися в воде корешками, требуется дорастить в емкости, например, в стаканчике. Посадка пророщенных черенков в стаканчики – превращает чубуки в маленькие весенние вегетирующие саженцы. Весной их уже можно пересадить в открытый грунт.

Без корешковые чубуки будут прорастать немного дольше. Этот процесс может занять до одного месяца. В стаканчики набирают почвенную смесь, состоящую из дерна, древесных опилок, малого количества органики, измельченной листвы.

Посадка в ящики происходит по такому же принципу, что и в бутылки и стаканчики.

Уход

Посадочный материал во время проращивания требует должного ухода. Черенки также нужно поливать, рыхлить, вносить им удобрения.

Чтобы влага быстро не испарялась, можно мульчировать.

В бутылках

Как часто поливать черенки, посаженные в бутылках? На первых порах их поливают трижды в неделю. По мере образования корешков полив сокращают до двух раз. Желательно использовать талую или природного происхождения воду. Холодной поливать не стоит, может произойти загнивание. Воду рекомендуется наливать в поддон, куда ставят емкости.

В стаканчиках

В небольших по высоте емкостях, полив укореняющихся черенков
винограда в стаканчиках доводят до трех раз в неделю. Чтобы влага не быстро испарялась, можно чубуки прикрывать сверху полиэтиленовым колпаком. Изредка проветривать.

Черенки ставят в освещенное место. После появления настоящих корешков и 4-5 первых листиков растение меньше поливают, чтобы активировать рост новых вегетирующих побегов. Затем их можно пересадить в другую емкость или школку.

Удобрения

Посадочный материал винограда, как и любая другая растительность, нуждается в подкормках. Особенно на стадии образования корешков. Виноградная лоза в качестве удобрения предпочитает суперфосфат в гранулах. Черенкам он тоже не помешает, но в растворенном виде.

Для лучшего образования корней можно использовать минеральные комплексы, в состав которых входит азотистое вещество – 2г, фосфат – 2,5г, калийное удобрение – 2г. Компоненты растворяют в 5л воды. Через 14 дней процедуру повторяют.

Какой из способов лучше подходит и почему?

Согласно с мнением многих виноградарей, лучшим вариантом проращивания черенков считаются именно торфяные таблетки.

Данный метод хоть и затратный по сравнению с другими, где нет практически никаких вложений, но за то, как только нарастут молодые корешки, чубук можно поместить в открытый грунт вместе с таблеткой, не нарушая корневую систему. При этом, этап бутылки или стаканчика пропускается, что экономит ваше время.

Проращивание в торфяных таблетках самый быстрый из способов, в основном благодаря обогащению самой таблетки препаратами для стимуляции роста корней.

Источник: https://vinodelnya.com/vyrashchivaniye/razmnozhenie/cherenki-vinograda-v-domashnikh-usloviyakh/