Оздоровление почвы в огороде

Содержание
  1. Оздоровление почвы в огороде
  2. Восстановление и оздоровление почвы на огороде после завершения сезона – мероприятие важное. Как оздоровить почву не затрачивая много сил и средств? Один из самых простых способов – использовать растения сидераты. Их еще называют зеленым удобрением
  3. Если ваш участок заражен, то за год до посадки лука, огурцов, томатов, земляники имеет смысл посадить цветы, которые способно санитарно облагородить почву. Это, в первую очередь, бархатцы
  4. Полезные способы оздоровить почву
  5. Уменьшение плодородного слоя
  6. Почва рассыпается как пыль
  7. Твердая почва
  8. Как восстановить почву: 8 надежных агротехнических приемов
  9. 1. Нормализация кислотности 
  10. 2. Гипсование
  11. 3. Восстановление структуры
  12. 4. Сидерация
  13. 5. Утепление и разрыхление
  14. 6. Восстановление плодородия 
  15. Органические удобрения для восстановления плодородия почвы
  16. Перегной
  17. Торф
  18. Угольная крошка 
  19. Промышленные органические удобрения
  20. 7. Снятие почвоутомления
  21. 8. Борьба с вредителями
  22. Препараты для борьбы с вредителями в почве
  23. Метаризин, Ж, 4/3
  24. Нематофагин-микро (Кольцово, ООО «Микопро») 
  25. Фармайод
  26. Сидераты для огорода: как вылечить почву сидерацией
  27. Сидераты для огорода: когда и чем оздоровить почву
  28. Белая горчица как сидерат
  29. Горох (вика) как сидерат
  30. Фацелия как сидерат
  31. Цветы-сидераты
  32. Нюансы сидерации почвы в самом начале природного земледелия
  33. Как оздоровить и восстановить почву
  34. Окружающий нас мир живой
  35. Бомба замедленного действия
  36. Как же быть?
  37. Вместо навоза опилки
  38. Луг в саду
  39. Чтоб на грядках было всё в порядке
  40. Не мешайте червям

Оздоровление почвы в огороде

Оздоровление почвы в огороде

К весне мы получим “полуфабрикат” компоста. Такой способ использования органики, казалось бы, простой, но у него есть один существенный недостаток – готовый компост надо разносить по грядкам. А ведь органику можно компостировать прямо на грядках.

Для этого надо просто замульчировать грядки толстым слоем опавшей листвы и травы, слегка присыпать землей и полить раствором ЭМ-препарата. К весне готовый компост будет уже практически заделан в почву.

Если предварительно провести поверхностное рыхление почвы на грядках плоскорезом, то вся тяжелая работа, связанная с осенней обработкой почвы, сводится к мульчированию грядок, которые присыпаем небольшим слоем земли и поливаем ЭМ-препаратом.

У такого способа компостирования есть целый ряд достоинств:

Мы не выбрасываем бесценное органическое удобрение, а сохраняем его и используем вместо навоза. При этом освобождаем себя от нелегкого труда – разбрасывать и заделывать его в почву. Почвенные микроорганизмы, черви и насекомые сами справятся с этой задачей и заделают полученный компост в почву наилучшим образом.

Укрытая мульчей почва дольше сохраняет тепло, а, следовательно, в ней ускоряются процессы превращения органических остатков в питательный компост.

Если же применить ЭМ-препараты, то наряду с компостированием оздоровится почва, так как в ней размножаются полезные микроорганизмы и почвенные животные.

А в здоровой почве нет места для возбудителей болезней – Фитофторы, мучнистой росы, корневых гнилей и других.

На грядках, где происходит естественное компостирование, весной меньше прорастают сорняки, а, следовательно, и меньше забот по их уничтожению.

Земля под таким покрывалом за зиму меньше уплотняется, и это позволяет отказаться от весенней перекопки. Можно обойтись просто поверхностным рыхлением почвы, чтобы перемешать перепревший слой органики с землей.

Использование листвы в качестве укрывного материала для таких культур, как роза и виноград, позволяет имитировать природные условия, в которых они обычно не выпревают и не вымерзают.

Ещё один способ использования органических остатков осенью – оздоровление почвы в теплицах. Известно, что почва в них очень быстро истощается, а потому ее приходится часто обновлять.

Гораздо проще – высыпать грядки в теплице 20-сантиметровым слоем органики, полить настоем коровяка или птичьего помета, добавив ЭМ-препарат.

Чтобы последовательно оздоровить почву во всей теплице, понадобится всего 2-3 сезона.

Самый простой способ получения органической мульчи с наименьшими трудозатратами – посев сидератов. Посеянные осенью сидераты сделают за нас почти всю работу по перекопке, рыхлению, внесению органики. Сеять их несложно.

Нужно по освободившимся грядкам и пройтись плоскорезом Фокина или полольником “Стриж”, чтобы провести поверхностное рыхление, затем разбросать семена сидератов и разровнять грядки граблями. Если почва сухая и нет дождей, грядки желательно полить.

Буквально через несколько дней семена сидератов прорастут, а через 4-5 недель их можно будет подрезать в почве тем же плоскорезом и оставить перегнивать на грядках.

За это время сидераты успевают не только нарастить достаточную зеленую массу, но и своими мощными корнями разрыхлить почву. Когда мы срезаем надземную массу, корни начинают перегнивать (вот вам и заделка органики в почву без малейших усилий) и почва структурируется.

Если же принять во внимание тот факт, что некоторые сидераты фиксируют азот, переводят в доступную для культурных растений форму фосфор, да еще и успешно борются с почвенными вредителями и болезнями, то вполне можно отказаться от применения минеральных удобрений и пестицидов.

Именно так и поступают те, кто выращивает экологически чистый урожай.

Восстановление и оздоровление почвы на огороде после завершения сезона – мероприятие важное. Как оздоровить почву не затрачивая много сил и средств? Один из самых простых способов – использовать растения сидераты. Их еще называют зеленым удобрением

Как приготовить зеленое удобрение? Нет ничего проще. Надо его просто посеять.

Зеленые удобрения – сидераты, это культуры, которые переносят загущение, незначительное, но длительное похолодание, быстро всходят, отрастают и дают большую вегетативную массу. Зеленую массу сидератов (обычно через две-три недели после массовых всходов) скашивают, а грядку, где они росли, перекапывают, тем самым оздоровив почву на огороде.

До недавнего времени в качестве сидератов выращивали люпин кормовой и однолетний, рожь, овес, тритикале, озимый рапс, горчицу белую. В последние годы на зеленое удобрение или сидераты огородники стали использовать такое растение, как редька масличная

Масличная редька известна в России с начала восемнадцатого века. Масло, полученное из ее семян, не уступает горчичному, а жмых идет на корм скоту. Овощная разновидность этой редьки – вкусный, пряный корнеплод. Во время цветения этот сидерат – прекрасный медонос.

Редька масличная – скороспелая, холодостойкая (выносит заморозки до – 3°) культура, способная давать семена и зеленую массу на широте Полярного круга. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа, в том числе осушенных торфяниках и тяжелых суглинках.

Кроме того, по урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат – зеленое удобрение, которым можно оздоровить почву на огороде. На зеленое удобрение обычно используют редьку масличную Радуга.

Подходит также сорт Тамбовчанка.

Когда сажать сидераты- редьку масличную? Отвечаем, практически весь дачный сезон. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь).

Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании.

Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку.

Иногда огородники спрашивают, закапывать сидераты в почву или нет? Отвечаем, обязательно закапывать. Скошенную зеленую массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки редьки масличной проходит около 30-40 дней.

При возделывании сидерата – редьки масличной, более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. В 1,5-2 раза сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод.

В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами. Трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся при этом доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция .

Да и затраты на возделывание сидерата – редьки масличной невелики.

Если ваш участок заражен, то за год до посадки лука, огурцов, томатов, земляники имеет смысл посадить цветы, которые способно санитарно облагородить почву. Это, в первую очередь, бархатцы

Санитарное воздействие бархатцев на почву широко применяется садоводами. Например, измельченные остатки бархатцев можно внести в землю при осенней перекопке. Их хорошо выращивать до посадки таких цветов, как астры, левкой, душистый горошек, в таком случае новые посадки будут развиваться в обезвреженной почве.

Бархатцы действительно обладают рядом свойств, благодаря которым их нередко называют главными фито помощниками цветоводов. Например, они способны отпугивать белокрылку, поэтому их важно выращивать у входа в теплицу или внутри нее. Полезно высаживать бархатцы в междурядья капусты.

Из бархатцев можно приготовить раствор для опрыскивания растений против паутинного клеща, клопов и блошек. Методика такова: срезать бархатцы, измельчить их, полученной массой до половины набить плотно ведро, сверху залить теплой водой, настаивать двое суток в темном месте, затем процедить раствор и добавить к нему 30 грамм мыла.

Иными словами, если вы хотите заняться оздоровлением почвы – выращивайте бархатцы.

Полезные способы оздоровить почву

Плодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание.

Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем.

Уменьшение плодородного слоя

Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта.

Методы повышения плодородия:

  • внесение минеральных и органических удобрений;
  • мульчирование;
  • отдых для земли;
  • правильный севооборот;
  • термообработка;
  • использование червей;
  • посев смешанных растений;
  • выращивание сидератов и лечебных трав.

Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды.

Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы.

Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами.

Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона.

Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы.

Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом.

Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса.

Почва рассыпается как пыль

Когда высаживают на одном участке овощи, которые требуют слишком много питания, а удобрений не вносят, то почва со временем не только истощается, но и превращается в пыль.

Например, томаты, кабачки, капуста, огурцы употребляют много полезных веществ. Такая проблема возникает, когда не мульчируют поверхность, при этом часто проводят перекопку грунта.

В результате влага плохо впитывается, пыль разносится ветром.

Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год.

Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей.

Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю.

Твердая почва

Плотная земляная корка, которую невозможно перекопать даже, когда она влажная, может быть следствием плохого ухода или глинистой земли. На суглинках вносят под перекопку не менее 1 ведра песка на квадрат участка.

Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми.

Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней.

Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10.

Источник: https://stone-masters.ru/ogorod/ozdorovlenie-pochvy-v-ogorode

Как восстановить почву: 8 надежных агротехнических приемов

Оздоровление почвы в огороде

Как улучшить истощенную почву на участке и восстановить плодородие? Почва небольшого дачного участка используется слишком интенсивно, часто – неправильно, с применением ядохимикатов, убивающих в ней все живое.

От неграмотного применения минеральных удобрений нарушается кислотность почвы, от неправильной обработки – структура. Без правильной смены культур возникает истощение и почвоутомление. Растения здесь почти не растут, болеют.

В этой статье мы расскажем, как восстановить структуру и плодородие земли, снять почвоутомление. 

1. Нормализация кислотности 

Кислые почвы медленно просыхают, трудно поддаются обработке; органика в кислой почве разлагается медленно. Уменьшается поступление в растения фосфора, аммиака, калия, кальция, магния. При повышенной щелочности (рН = 7,5 и выше) растения испытывают недостаток железа и марганца.

Лучше противостоят подкислению (подщелачиванию) глинистые почвы, богатые гумусом. 

Как определить, какая почва на участке?

— На кислых почвах растут хвощ, подорожник, осока. На близких к нейтральной – клевер, ромашка, мать-и-мачехи, вьюнок полевой, лебеда и крапива. 
_____________________________________________

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
_____________________________________________

Для нормализации кислотности почв применяют:

  • известь,
  • известняковую муку (содержат кальций, вносят за 1 год до посадки),
  • доломитовую муку (содержит кальций, магний и действует более мягко, можно вносить в год посадки). 

2. Гипсование

Солонцеватые почвы (плодородные, встречаются повсеместно) подлежат гипсованию. В результате ионы натрия в почвенных комплексах заменяются на ионы кальция.

Как проводить гипосование?

  • Препарат Фосфогипс применяют 2–3 года подряд из расчета 30 г/м², вносят в смеси с перегноем и заделывают на глубину 27–32 см.   
  • После внесения гипса следует 1–2 года высевать сидераты (донник, овес) и копать почву только без оборота пласта (штыковать).

3. Восстановление структуры

Это более длительный процесс.

Чтобы восстановить структуру почвы:

  1. перекапывают почву только без оборота пласта (проводят штыковку вилами),
  2. постоянно высевают сидераты,
  3. вносят разрыхлители, песок.
  4. Фрезеровать можно 1 раз в 3 года. 

4. Сидерация

Сидераты можно высевать до 3 раз за сезон. Эффективно чередовать виды сидератов.

Используют:

  • крестоцветные культуры (рапс, горчица),
  • злаки (овес, рожь),
  • бобовые (вика, горох, люпин),
  • фацелию, гречиху и их смеси (как яровые, так и озимые),
  • бархатцы и календулу.

Сидераты заделывают или просто скашивают в фазу бутонизации и повторяют посев на этом же месте. 

5. Утепление и разрыхление

Утеплить и разрыхлить тяжелую глинистую и сырую почву можно песком или агроперлитом (термически обработанный перлит – инертная горная порода, не влагоемкая).

При внесении и мульчировании этими материалами почва не трескается, на ней не образуется корка и плесень.

Особенно эффективно это для культур теплолюбивых, выпревающих зимой (слива, вишня, облепиха, крыжовник и красная смородина). 

На легких сухих почвах (под овощи и землянику, там, где ограничен полив) применяют агровермикулит – стерильный, легкий, влагоемкий материал из слюды, который содержит магний, кальций, алюминий, калий, железо и кремний. Он удерживает в почве и защищает от вымывания вносимые элементы, обеспечивает хороший запас влаги (в 4–5 раз больше собственного веса) и снижает кислотность.

Если на участке высокое стояние грунтовых вод или нужен хороший теплый дренаж, можно использовать керамзит (овальные гранулы, продаются в строительном магазине). Также его подсыпают на дорожки и клумбы. 

Польза опилокОпилки используют для:
  • мульчирования (лучше брать старые, с добавлением удобрений),
  • подсыпки дорожек,
  • внесения в почву (до 30% объема, лучше старые),
  • компостирования.

Мульчировать землянику лучше стружкой. После длительного хранения (до 1 года) пригодны любые опилки. 

6. Восстановление плодородия 

Как правильно восстановить плодородие почвы с помощью внесения органики? Этот процесс длительный и зависит от наличия в почве гумуса.

Органические удобрения для восстановления плодородия почвы

гумуса (плодородного слоя) повышается при систематическом внесении органики. Сразу предостерегаем от внесения в почву свежих органических удобрений. Как известно 80% навоза полностью минерализуется, и лишь 20% превращается в гумус. 

Вносить ли свежую органику?При внесении свежих опилок, соломы, навоза, сидератов в почве бурно развиваются бактерии и грибы плесени, которые поглощают питательные вещества. В результате растения начинают голодать (основной признак этого – бледная окраска).И только по мере разложения органики (через 1,5–3 месяца) бактерии погибают и, разлагаясь, высвобождают поглощенные вещества.Поэтому следует вносить только перепревшую органику!

Перегной

Перепревший навоз (перегной) – важнейшее органическое удобрение. За год до посадки под вспашку с минеральными удобрениями или без них вносят от 3–4 до 6–8 кг/м² перегноя. 

Впоследствии его вносят в небольших дозах (3–4 кг/м²) и нечасто (через 2–3 года) в междурядья сада при перекопке, в качестве мульчи тонким слоем (2–3 см), с минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Торф

Торф улучшает физические свойства легких, песчаных и тяжелых глинистых почв. Азот торфа становится доступным для растений только после разложения. Разлагается он медленно, поэтому в качестве удобрения можно использовать лишь богатый зольными веществами, хорошо разложившийся (на 30% и более) нейтральный низинный торф с содержанием извести не менее 2%. 

Для мульчирования лучше подходит нейтральный, темный, разложившийся торф (слой должен быть 3–4 см, вносить осенью). Этот прием эффективен для земляники, малины, жимолости (урожайность увеличивается до 2–2,5 раз). Под торф вносят фосфорно-калийные удобрения (45–60 г/м²). 
______________________________________________

Подробнее о том, как правильно использовать торф читайте в этой статье
______________________________________________

Угольная крошка 

Содержит гуминовые соединения, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой, значительно повышает ее теплоемкость. 
Крошку вносят под перекопку:

  • до 1 ведра на 1 м² на легких почвах,
  • по 2–3 ведра на 1 м² на глинистых и тяжелых суглинках,
  • до 1 ведра в посадочную яму.

Промышленные органические удобрения

Промышленные органические удобрения делают из навоза (птичьего помета), компостов, часто добавляют гуматы. Сухие смеси вносят вместе с минеральными удобрениями. Жидкие органические удобрения – Биотон (Буйский ХЗ), Вермисол, различные марки Флорина, Исполина, биогумуса – используют для полива.
_____________________________________________

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ: КАКИЕ БЫВАЮТ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
_____________________________________________

7. Снятие почвоутомления

При постоянном выращивании культур одного семейства на одном и том же месте в почве накапливаются корневые остатки, вредители и болезни, ежегодно выносятся одни и те же элементы питания. Растения перестают расти и начинают болеть. Особенно подвержены почвоутомлению земляника, малина, маревые (свекла), лютиковые (пион). 

Снять почвоутомление большими дозами минеральных удобрений и ядохимикатов невозможно. Радикальное решение – полная замена почвы, но это трудоемко, дорого и поэтому почти невозможно. 

Для борьбы с почвоутомлением применяются: севооборот и чередование культур, посев сидератов и растений-санитаров, внесение перегноя, биопрепаратов, микробиологических удобрений и гуматов.

______________________________________________

Подробно о том, как бороться с почвоутомлением и истощением почвы, читайте здесь
______________________________________________

8. Борьба с вредителями

Вредители в почве накапливаются при длительном выращивании одних и тех же культур на одном месте, а также на истощенных и сильно засоренных почвах.

  • Очистить почву можно вручную, выбирая корни сорняков и личинок вредителей при перекопке.  
  • Традиционно помогает полив раствором аммиака приствольных кругов и междурядий ранней весной (1–2 ст. л. нашатырного спирта на 10 л воды). 

Препараты для борьбы с вредителями в почве

Против вредителей в почве эффективны также некоторые новые препараты.

Метаризин, Ж, 4/3

Жидкость или порошок на гуминовой основе для защиты растений от медведки, личинок майских хрущей, щелкунов, чернотелок и др. Хищный гриб прорастает в полость тела и вызывает гибель вредителей.

Применяют однократно, особенно на землянике, картофеле против колорадского жука и проволочника. После посадки поливают раствором или вносят в почву при посадке (50 мл/л – на 100 м²). 

Нематофагин-микро (Кольцово, ООО «Микопро») 

Порошок на основе хищного гриба, который борется с почвенными нематодами (уничтожает более 86% личинок и цист золотистой, галловой, цистообразующей нематод) и усиливает защитные свойства растения. Вносят однократно, можно под зиму. 

Фармайод

Противовирусное средство с бактерицидным и фунгицидным эффектом. В результате обработки зараженность почвы снижается до 98%.

  • Поливают только из пластмассовой лейки 1%-м раствором (при сильной зараженности концентрацию увеличивают до 3%). Расход – 10 л на 5 м². Посадка в эту почву возможна только через 48 часов после полива.  
  • Раствором дезинфицируют теплицы, замачивают семена и опрыскивают растения.  
  • Для обработки томатов, огурцов, картофеля, косточковых берут 5–10 мл препарата, разводят в 10 л воды, используют по инструкции. 

Анна Соловьева, д.с.-х.н.

Источник: https://antonovsad.ru/kak-vosstanovit-pochvu-8-nadezhnyh-agrotehnicheskih-priemov-2895/

Сидераты для огорода: как вылечить почву сидерацией

Оздоровление почвы в огороде

О почвоулучшающих свойствах сидератов есть множество полезных статей и изданий. В них чаще уделяется внимание функциям по обогащению почвы органикой и ее структурированию отмершими корнями. Сейчас же более подробно остановимся на том, какие сидераты для огорода и сада лучше применять в зависимости от сезона с целью оздоровления почвы.

Сидераты для огорода: когда и чем оздоровить почву

Признаками почвоутомления являются различные виды увядания растений, корневые гнили.

Без значительного внесения органики в верхние слои грунта и севооборота в почве накапливаются микотоксины, которые отравляют микрофлору, заражая растения. Листья теряют тургор, затем желтеют / буреют и засыхают.

Возбудителей увядания множество – бактерия рода Pseudomonas, грибы рода Fusarium, Verticillium. Корневые гнили тоже многочисленны — грибы Pythium, Rhizoctonia, Fusarium.

Эти инфекции длительно сохраняются в почве, в растительных остатках и, конечно, в семенах. И хоть залей все вокруг минералкой или фунгицидами, почва вынужденно будет удерживать патогенов. Особенно вредоносны эти заболевания в теплицах, так как неопытные садоводы чаще всего стремятся побольше вырастить томатов, и ошибаются в агротехнике, применяя монокультурные посадки.

Конечно, оздоровление почвы – это комплексное мероприятие, и на нашем блоге «ЭКОсад для всех» часто говорится об экологически чистых методах защиты растений, во многих статьях есть подсказки по биозащите. Сейчас же более подробно остановимся на фитосанитарных свойствах сидератов для огорода, которые помогут убыстрить восстановление уже зараженной почвы.

Белая горчица как сидерат

Горчица как сидерат высеивается осенью: в начале сентября для южных регионов, а севернее – в августе. Желательно, чтобы она набрала высоту не менее 15-20 см до заморозков. До момента цветения ей необходимо 35-40 дней. Она достаточно морозостойкая, держит понижение температуры до -5 градусов.

Хороша горчица и в виде летних подсевов на освободившиеся на грядке места после уборки чеснока, ранней моркови, картофеля и так далее. Но для всходов ей нужна влажная среда, поэтому летние посевы приходится поливать. Всходит очень быстро, на 3-ий день.

Корни горчицы вырабатывают органические кислоты (лимонную, яблочную, фумаровую, молочную, масляную и муравьиную), которые сильно угнетают патогены, а также связывают металлы (железо, цинк, свинец). Исследования показали, что корневая система, кроме кислот, может выделять в почву и некоторые белки, способные связывать тяжелые металлы и делать их доступными для растений.

Эти комплексы называют фитосидерофорами, они играют немаловажную роль в очистке окружающей среды от вредных промышленных отходов (так называемая «фиторемедиация» – от греч. «фитон» (растение) и лат. «ремедиум» (восстанавливать)). Ведь легче посеять и скосить растения, аккумулирующие тяжелые металлы, чем рекультивировать огромные массивы отравленной земли.

Для наших шести соток важно, что не только патогены гибнут от горчицы, но и то, что эти же фитосидерофоры разрушают оболочки семян однолетних сорняков и корневища пырея, находящиеся в зоне воздействия выделений.

Уникальная фитосанитарная функция у горчицы, правда? И если в продаже вы не найдете белую горчицу, покупайте сарептскую – у них немного разные требования к влажности почвы при всходах, а оздоравливают и очищают они почву просто шикарно!

Но не увлекайтесь! В погоне за быстрым эффектом санации почвы от патогенных грибков и бактерий многие садоводы начинают применять крестоцветные сидераты весной… и заселяют сад крестоцветной блошкой.

Эта вредная козявка, размером не больше 3 мм уверенно скашивает молодой редис, рассаду капусты и напрочь ликвидирует многолетнюю плантацию щавеля! Поэтому настоятельно рекомендуем применять посевы крестоцветных (горчицы, редьки масличной, рапса) только со второй половины лета.

Горох (вика) как сидерат

Сидерат вика у земледельцев-органистов обрел эпитет растения со «склочным характером» (Б. Бублик). Она сильно угнетает рост последующих культур, поэтому перерыв между посадками должен составлять не менее 3-х недель.

В условиях короткого лета слишком большой срок, так ведь? Значит, вику также лучше возделывать осенью, чтобы за зиму выделяемые ею фитонциды разложились в почве.

Либо высевать перед высадкой перцев и баклажанов: с апреля до середины мая, а затем скосить ее и дать положенный перерыв.

Обычно вика продается с ползучим стеблем, поэтому для хорошего роста ей нужна опора. В качестве подпорок прекрасно подходят овес или рожь. Опираясь на их кустики, вика отлично развивается, обогащая почву азотом, как и все бобовые.

Если вика испытывает недостаток железа или меди, она восстанавливает ионы этих элементов, также выделяя органические кислоты через корни. В результате повышается кислотность почвы, и соединения металлов переходят в растворимое состояние.

Фитосанитарная роль смесей вики со злаками огромна, поэтому если у вас нет проблем с площадями грядок, можно пустить грядку для трехкратного ее посева (весна-лето-осень). Уже через год вы получите богатый и рыхлый чернозем, микрофлору которого в дальнейшем надо будет поддерживать внесением органической мульчи.

Фацелия как сидерат

Отзывы природников о фацелии как сидерате не очень восторженные: и корни менее мощные, чем у крестоцветных, и ботва слишком хрупкая и нежная. Оставляют за фацелией лишь медоносность. Все верно.

Но весной в качестве предшественника любой основной культуры фацелия незаменима – практически нет периода ожидания после скашивания, плюс подавляет развитие нематод.

И рассада капусты в ее ажурной листве приживается намного лучше – в листве затишок, никакого сквозняка, для молодой рассады просто райские условия.

А если пролить срезанную ботву ЭМ-культурами, то через неделю смело можно высаживать любую рассаду. Хороша она и как промежуточная культура на грядках, цветниках и винограднике.

Так что вопроса «когда посеять сидерат фацелию» вообще быть не может, она уместна в саду весь сезон. Осенью, также как для вики, в посадки фацелии можно добавить крестоцветные.

Такие смеси лучше держатся на грядке, так как ее ломкие стебельки опираются на более грубые ростки капустных культур. Зацветает через 40 дней после посева.

Цветы-сидераты

Конечно, все без исключения однолетние цветы можно использовать как сидераты для огорода с целью обогащения и оздоровления почвы. Их верхняя часть в конце сезона так же станет мульчой, постепенно перерабатываясь микробами, а их корни структурируют почву. Просто не надо выдирать их из грядки, лучше срежьте надземную часть и распределите ботву так же, как от сидератов.

Не у всех однолетников изучена фитосанитарная роль в саду, перечислим наиболее популярные:

  • Бархатцы сдерживают размножение почвенной нематоды, что со временем приводит к значительному снижению популяции вредителей;
  • Георгины выделяют в почву фитонциды, подавляющие рост пырея;
  • Календула предохраняет почву от развития фузариоза;
  • Настурция также сдерживает развитие корневых гнилей, отпугивает гусениц капустницы.

У всех перечисленных цветов достаточно крупные семена, их можно высаживать безрассадным способом прямо в грядки.

А еще можно по семечку воткнуть в стаканчики с рассадой овощных в момент, когда проводится закаливание растений. Но учтите, для грядок лучше выбирать низкорослые сорта, иначе они перегонят и затенят овощи.

И слишком много их тоже не сажайте, они тоже аллелопатичны: густыми насаждениями могут угнетать рост основных культур.

Вот небольшой видеосюжет от Валерии Защитиной «Когда сеять сидераты?» При просмотре обратите внимание, насколько успешно в огороде размещены однолетние цветы (и не только).

Нюансы сидерации почвы в самом начале природного земледелия

Будем надеяться, теперь и новичкам стало кое-что понятно про сидераты – что это и как работает в целом. Неудивительно, что в саду и огороде сидерация завоевала заслуженное место, ее функция уникальна.

Подбирать сидераты для огорода на первых этапах несколько затруднительно – не всегда можно учесть, какие культуры между собой «дружат», какие нет. Со временем, конечно, появится опыт, который для наглядности можно записывать в тетрадку наподобие таблицы совместимости растений.

Вести такие наблюдения и записи именно для условий своего участка – одно удовольствие.

Кстати, если вы только приступили к внедрению принципов органического земледелия, то высевайте сидераты осенью, сразу после уборки урожая — они прорыхлят грядки и очистят их от патогенов.

Даже если весной у вас не будет времени для сидерации — не страшно, на первом этапе и от одноразового посева почвоулучшающих растений будет гарантированный результат.

Вот некоторые правила использования сидератов:

  • высевайте семена в увлажненную почву;
  • не перекапывайте подросшие растения и не закапывайте зеленую массу в грунт (хотя на пакетах с семенами до сих пор есть такая рекомендация);
  • при весеннем посеве сидератов учитывайте последующие культуры (к примеру, перед капустой не сейте горчицу, а перед фасолью — вику и т.д.).

В природном земледелии сидераты очень популярны, в Клубах ОЗ есть множество впечатляющих фотографий по урожайности овощей с контрольных грядок и после сидерации.

Этот опыт обязательно надо учитывать при подборе семян под те или иные культуры. Но если в продаже выбор небольшой, сильно не заморачивайтесь, сейте что есть, и выдерживайте сроки посадки последующих культур.

Высаживайте в саду и огороде сидераты, польза от которых значительно превосходит затраты на их выращивание.

Источник: https://ekosad-vsem.ru/ozdorovlenie-pochvy-sideratami/

Как оздоровить и восстановить почву

Оздоровление почвы в огороде

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут.

А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд.

Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки.

После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов.

Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом.

Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

https://www.youtube.com/watch?v=bA6fVDIaw5E

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

  • В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
  • Прослоите немного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
  • Дальнейший уход будет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
  • Для чего это? Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
  • Для чего в кучу добавлять землю? Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Источник: https://plodorodie.ru/kak-ozdorovit-i-vosstanovit-pochvu/

Ваша дача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: